Inuit Blogged

A memo from hospital

2010-03-12T00:40:44+09:00

아파도 큰 내색 안하는 아들.

이틀전부터 간간히 배 아프다 하더니, 놀랍게도 맹장이 터졌다.

보통 맹장수술에 비해, 터진 경우에 생길 수 있는 다양한 합병증에 대해 설명을 들었다.

이어서 수술동의서에 서명하라는데 머리가 하얘졌다.

엄마가 짐 챙기러 간 새, 들어가게 된 수술실.

눈물 안 보이려 깜빡깜빡이는 아이 모습을 보고 내가 그만 울어 버렸다.

계속 농담하고 장난치고 지분거려 주다가, 막상 수술실 앞에서 가장 심각한 얼굴로 인사한 바보 아빠.

'인생은 아름다워'의 위대한 부성애에는 한참 멀었다.

내내 의연하다가 수술실 상황이 안 보이는게 싫다던 아이.

양복주머니에 꽂아놓고 간 안경을 보니 가슴이 서늘하다.

앉기도 서기도 힘들어 잠시 나가 무작정 걸었다.

자식 귀히 여기는거야 모든 부모의 공통이지만,

가능만하다면 저 고통을 대신 하고 싶은 이 비이성적인 본능은 대체 DNA 어디쯤 코딩된 것일까?

'수술은 잘 끝났지만 *&(#))&)@₩&'

예후를 봐야하는 몇가지 경우와 그 위험에 대해 집도의가 설명을 한다.

일단 애가 무사하다는 말에 맥이 탁 풀리며 어지럽다.

뭔 말인지 귀에도 안 들어오고..

많이 긴장했었나 보다.

장마비니 고름집이니 아직도 조마조마 지켜봐야 한다.

수술 직후는 아픔이 심해 평소 의젓함과 달리 짜증을 낸다.

하지만 이내 부드러운 평소 얼굴이 되는 순한 마음에, 다시 울컥해진다.

물질적으로만 넉넉하지 고대에 비해 특별히 나아진게 없다고 믿어 왔다.

그러나, 옛날이었으면 아들을 잃을뻔했다.

그 누구, 그 무엇에게도 다 감사하다.

[Barcelona 2010] 5. Güell is the happiest man

2010-03-09T21:00:01+09:00

돌로 시를 쓰는 가우디. 그를 찾는 하루 일정 중 둘째 글입니다.

Parc de Güell

체류기간 내내 비가 오락가락 하는 날씨인지라, 비 쏟기 전 서둘러 구엘공원부터 갔습니다. 흔히 3호선 Lesseps에서 출발합니다만, Vallcarca 역이 훨씬 가깝고 체력소모가 적습니다. 언덕 위, 공원 옆구리까지 에스컬레이터가 이어져 있어 매우 편하고 재미나게 올라기 때문입니다.

특히 정문으로 가면 공원만 맴돌다 나오기 십상인데, 옆구리로 들어가면 공원 후면의 정상부근에 갈 수 있습니다. 높이 올린 인공 돌탑이 있고 올라갈 수 있게 되어 있지요.

올라서면, 그 풍경이 기막히게 아름답습니다. 멀리 바다와 시가, 몬주익은 물론, 사그라다 파밀리아까지 한눈에 보입니다. 바르셀로나 고도 확보에는 구엘 공원을 가장 추천합니다.

구엘 공원은 가우디가 영국식 공원도시를 짓고자 만든 야심찬 프로젝트였습니다. 환경과 조화를 이룬 이상적 도시인데, 부유한 사람을 목표로 했습니다. 그러나 시내에서 먼 위치도 한 몫했고, 당시 가우디의 유명세가 덜 했던 탓인지 전체 60구역 중 두 구역만 팔려 프로젝트는 실패로 돌아갔습니다.

하지만, 전체를 시민 공원으로 바꿔 개방했습니다. 이로 인해 바르셀로나 시민들은 폭포같은 축복을 받게 되었으니 가우디 개인적으로는 불운이지만, 사회적으로는 천운입니다. 게다가 런던이나 파리 쯤이라면 입장료만 15유로 이상 매겨도 이상하지 않을만한 아름다운 공원이 그냥 무료입니다. 대인배 바르샤지요.

구엘 공원의 키워드는 자연입니다. 못쓸 자연을 인간이 개간하면서 다시 자연으로 되돌린 유일한 경우랄까요. 구엘 공원이 들어선 산등성이는 자갈이 가득한 돌산이었습니다. 그걸 통상적인 방법처럼 산을 깎고, 메우고, 석재를 잔뜩 써서 보강하면 돈도 많이 들지만 인공적인 조형물이 됩니다.

그래서 가우디는 산을 가급적 그대로 두고 인공다리를 놓아 길을 만들었습니다. 즉, 저 기둥 위에는 그냥 산에 있는 자연스러운 오솔길이 펼쳐지고 아래 내려오면 원시의 신전같은 조형물이 있지요.

두꺼운 통 돌이 아니고 대리석도 아닌데, 그럼에도 불구하고 한껏 멋스럽습니다. 종유석 같기도 하고, 호빗족의 석굴같은 느낌도 있습니다. 너무나 자연적인데 경이로와서 원시종교의 기운이 물씬 풍깁니다.

반면, 정문의 두 건물은 딱 동화속 집입니다. 가우디 답게 자연스러운 곡선과 절제하지 않는 색채감으로, 과자로 만든 집 느낌마저 납니다. 매일 저런 건물 보고 살면 마음도 착해질듯 합니다.

가우디의 상징과도 같은 트렌카디스 기법입니다. 못쓰는 조각 타일을 붙여 패턴을 만듭니다. 이미 100년전에 재활용을 솔선수범한 가우디입니다. 재활용과 예술은 종이 한장 차이. 저 막깨진 타일로 갖은 모양과 색채를 내는게 정녕 예술이지요.

일정한 타일을 모자이크 방식으로 붙이는데만 익숙한 일꾼을 부리기 위해, 작업 당시 가우디는 내내 큰 소리를 지르고 세세히 붙일 곳을 지정하면서 열성을 다했다고 합니다. 그리고 원하는 색채가 나올때까지 수도 없이 타일을 붙이고 뗐다지요.

그리스식 기둥이 가득한 다주실 윗 공간은 대형 마당이고, 이런 가우디의 트렌카디스가 끝없이 물결치는 거대한 하나의 벤치가 놓여 있습니다. 구불구불 독립된 공간이 있으면서, 하나로 연속된 벤치는 볼수록 경탄이 나옵니다.

구엘 공원의 상징인 도마뱀입니다. 전 사실 저 볼품없는 도마뱀이 무언데 사람들이 그리 사진을 찍나 했습니다. 구엘 공원에 가보니 알겠더군요. 저 도마뱀이 중한게 아니라 가우디의 모든 예술혼이 하나로 압축된 상징이기에 의미가 있는 것이었습니다. 가우디의 트렌카디스는 물론이고, 서민적이고 해학이 넘치는 모양까지 말입니다.

Casa Vicens

가장 진귀한 건물입니다. 가우디 초기 작품이라서 그렇습니다. 직선을 배제하는 가우디 풍과 다르게 건물 전체에 직선이 마구 흐르고 있습니다. 또한 가우디를 지배한 이슬람풍 무데하르 양식의 강한 영향이 드러나 있습니다. 하지만, 가우디가 평생 구사하는 꽃무늬 타일, 원색의 배합, 아름다운 발코니 조각 등 가우디다움이 여기저기 숨어 있는걸 찾는 재미가 쏠쏠합니다.

Palau Güell

구엘 저택입니다. 19세기 말에 바르셀로나의 세도가였던 구엘 씨는 가우디의 후원자였습니다. 그가 살던 구엘 저택이지요. 전형적인 관리의 저택이라 밖은 수수하고 안이 호사스럽다고 합니다. 입장시간이 지나 겉만 보고 그쳤는데, 수수함 속의 화려한 장식이 범상치 않습니다.

Finca Güell

구엘 공원, 구엘 저택에 이어 구엘 별장입니다. 도심에서는 떨어진 외곽에 있습니다. 캄프 노우에서 가깝습니다.

철제 용 장식이 달린 문이 대단합니다.

무엇보다 색채와 기하가 한껏 조화를 이룬 건물이 한참을 봐도 질리지 않도록 아름답습니다.

Güell, the happiest man

어찌보면 구엘은 바르셀로나에서 가장 행복한 사람입니다. 가우디를 후원한 덕에 지금도 시내 곳곳에 그의 이름이 남아있지요. 하지만, 그 무엇보다 살아서 가우디를 봤고, 가우디의 집에서 살아 봤던 그 기막힌 호사가 어느 유럽 황제에 비할까 싶습니다.

그 다음 부러운건 바르셀로나의 건축학도 입니다. 이 아름다운 구엘 별장을 건축학부에서 사용한다고 합니다. 다른 미술가의 작품은 자기 도시에 있을지라도 보기만 허락되지만, 이들은 그 속에 살면서 체험하며 배웁니다. 그들의 건축이 얼마나 생생하고 자연스러울까요.

Gaudi wannabe

바르셀로나를 걷다 보면 뾰족지붕을 상당히 많이 봅니다. 가우디의 영향입니다. 가우디가 레온 지방에 주교관을 지었는데, 뾰족지붕을 이용해 멋진 건축양식을 선보였습니다. 그걸 보고 감탄한 바르셀로나 장인들이 너도나도 뾰족지붕을 따라했지요. 그야말로 도시의 유행이 되었습니다.

나중에 바르셀로나에 돌아온 가우디가 보고 몹시 당혹스러워했다고 합니다. 레온은 눈이 많이 오는 도시라 그 자연을 고려하여 뾰족지붕을 지었는데, 일년 내내 따뜻한 바르셀로나에 무슨 뾰족지붕이란 말입니까. 내면의 가우디와 따라하는 가우디의 차이가 이처럼 극명합니다.

역시, 바르셀로나는 가우디의 도시라 부를만 하지요?

태양의 아들 잉카 展

2010-03-08T12:58:07+09:00

국립중앙박물관 특별기획전인 '태양의 아들 잉카'전에 다녀왔습니다. 페루의 모든 고대문명의 국보급 유물이 망라된 귀한 전시회입니다.

Cuzco, cuszo

쿠스코는 세계의 배꼽을 뜻한다고 합니다. 잉카제국의 수도 쿠스코는 안데스 세계를 제패하고 절대 평화를 이룬 잉카인의 자부심이 표현된 도시입니다. 실제 도시 자체를 퓨마 형상을 본따 만들 정도로 발달한 문명이었습니다.

Pre-Inca
저도 이번에 가서 배운 사실이 있습니다. 페루의 고대문명이 전부 잉카라고 생각했는데, 정확히는 스페인에 의해 멸망하기 직전 100년간만 잉카라는 이름의 제국이 존재했습니다. 그 전은 프리-잉카 문명인 셈이지요.

다만, 태양을 섬기는 문명적 특색을 공유하고, 4개 지역 연맹으로서의 잉카 제국의 선대 문화가 지역안에 머무른 이유로 통상적으로 알려졌듯 안데스 고대 문명을 잉카문명으로 불러도 무방한 정도인 것입니다.

전시장에 모퉁이마다 수백년을 점했던 고대 문명은 참 특색있고 일관됩니다. 차빈, 모체, 나스카 문명을 지나 강성했던 와리제국이 다시 람바예케, 치무 등으로 갈라졌다가 잉카로 통일됩니다.

Evil but poor Spanish

잉카만 보면 속이 상한게, 너무도 안타깝고 허무하게 당한 대제국의 몰락이지요. 제 포스트에서도 수없이 변주한 주제이기도 합니다.

우리와 DNA적 유사성을 보유하는 몽골리안들이 베링을 건너 아메리카 인디언이 되고, 더 남하하여 마야, 그리고 브라질 삼림의 인디오가 되었지요. 그 중간에 갈라져 안데스로 접어든 일족은 서쪽의 바다, 동쪽의 산맥이 지켜주는 천연의 독립적 영토에서 좁은 땅을 다투고, 예술을 하고, 문명을 발달 시켰습니다.

하지만, 1492년 콜럼버스가 신대륙을 발견한 이후, 급속히 퍼진 천연두로 원주민은 시름시름 죽어가며 문명이 급속도로 위축되고, 용기만 가진 양아치 피사로의 180 사병에 의해 잉카 대제국은 멸망합니다. 스페인도 그 단물을 다 마시진 못했지만 말입니다.

Super natural

여러 문명을 봤지만, 외부세계와 교류 없이 독자적으로 문명을 발전시킨 잉카문명은 정감있게 생생합니다. 표현이 해학적이거나 생동감이 넘칩니다. 콘도르, 벌새, 개, 뱀, 조개, 거미, 복어 등 삶속에서 마주치는 모든 생명체를 귀히 여기고 신격화하거나 소장품화합니다. 그 표현이 때론 거칠고 때론 매우 섬세하지만, 자연에 대한 공생의 마음가짐이 느껴집니다.

[출처: 한국일보]

잉카 문명을 통해 가장 중심되는 상징은 펠리노(feline)입니다. 펠리노는 재규어, 퓨마 등을 통칭하는 이름입니다. 왕의 물건에 대부분 각인되는 모양입니다. 때론 순박하고 때론 맹렬한 모습을 띕니다. 우리 민족이 호랑이 좋아하는 것과는 차원이 다릅니다. 그들이 더 집요합니다.

Tumi

또 한가지 인상깊은 잉카 유물은 투미(Tumi)입니다. 사람을 제물로 바칠 때 목을 따는 도끼나 삽 모양의 칼입니다. 투미는 전투용이 아니라 제사용이며 왕이나 제사장의 상징이기도 합니다. 영화 아포칼립토 보신 분은 쉽게 상상 가겠지만, 아즈텍과 마찬가지로 잉카도 신을 위안하기 위한 제사에 사람을 희생했습니다. 아즈텍과 큰 교류 없이 일찌감치 갈라졌을텐데 같은 종교적 중점을 가진 점이 흥미롭습니다.

또한, 노동력과 군사력의 요체인 인력을 정치적 목적의 소모도 가능해진 잉여생산 시대의 모럴이 의미하는 바가 무엇일지 좀 더 곰곰히 생각해 보게 만들기도 합니다.

Gold
마찬가지로 제가 주목한 점은 금입니다. 잉카를 멸망으로 이끈 재앙의 금속이지요. 황금이 넘치는 쿠스코에 대한 소문으로 피사로는 고난의 행군과, 왕을 인질삼고 죽이는 정복자의 만행을 저질렀으니 말입니다. 하지만, 문명적으로 고립된 지역에서 유럽, 동양과 마찬가지로 금을 장식과 위엄을 보이는 귀금속으로 사용한 점은 각각 자연적 발견의 일치인지, 고대의 밈(meme)이 퍼진 결과인지 궁금합니다.

Knotted letter

가장 인상 깊었던 전시물은 잉카의 결승문자(結繩文字)입니다. 키푸(quipu)라고 하는데, 매듭으로 뜻을 표시합니다. 매듭의 갯수와 위치, 끈의 색으로 뜻이 구분된다고 합니다.

[출처: Wikipedia]

문자가 없었지만, 대제국을 경영하기 위해 의사의 전달과 기록이 필요했던 잉카인들은 결승문자를 사용했습니다. 이는 독특한 인코딩(encoding)이지요. 따라서 전문적으로 이 문자를 다루는 직업까지 있었다고 합니다. 가까이서 보면 매우 아름다운 직물같은데 그 안에 다양한 의미가 있다는 점이 신기합니다. 그걸 알아낸 사람들도 재미있습니다.

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오디오 가이드도 빌렸지만, 다른 박물관과 달리 사인보드의 설명에서 전혀 깊이가 더 나아가지 않습니다.

차라리, 소시적 꿈인 잉카전을 현실로 이룬 국립중앙박물관 최광식 관장의 연재 컬럼이 더 깊이 있고 재미납니다. 관심있으신 분은 일독해보셔도 재미날겁니다.

한국일보 특집기사, '태양의 아들 잉카' 베스트 오브 베스트

Real fun

몇몇 전시물로 어느 민족의 수천년 역사를 어찌 가늠하겠습니까만, 나름대로 의미깊은 유물을 통해 잉카 문화의 정수를 잠시 맛보는 재미가 대단했습니다. 식구들 모두 진지하게 시간을 즐겼습니다.

다른 문명에 관심 많은 아이들을 두신 가족이라면 꼭 한번 가보시길 추천합니다. 오늘도 가족단위 관람이 대부분이더군요.

돈으로 산 회장

2010-03-06T20:00:02+09:00

#D-day, evening

오늘, 초등생 우리 아들의 회장 선거날입니다.

#D-3

2학년 때부터 매년 회장을 놓치지 않은 유세의 달인-_- 인 아들입니다.

그런데, 이번에는 한사코 회장 선거 나가는데 소극적인 모습을 보입니다.

회장 자체보다는 경험을 중시하는 저인지라, 마음이 다급해집니다.

I: 이번에 회장 되면 아빠가 큰거 하나 쏜다!

S: 정말? +_+

아이는 다시 힘을 내어 회장 선거 출마로 급선회했습니다.

#D-2

이번 유세에 사용한 커뮤니케이션 스킬은 제법 많습니다.

대중과 순차적으로 눈 맞추기 (eye contact)
처음과 끝 부분에 이름을 또박또박 넣어 투표로 연결시키기
네가지 공약을 손가락으로 진행시키면서 이야기의 흐름을 잘 쫓아오게 만들기
주요 연설 포인트를 교실 사물에 숨겨놓는 로마의 기둥
'최강 3반'이라는 감성적 모토로 연설을 집약
질문으로 주의 환기하기
사례를 들고 그 이미지에 투영하기

대략 꼽아봐도 이렇네요.

짧은 연설이지만 유효한 요소를 균형있게 배합했습니다.

#D-1

아들과 커뮤니케이션 책을 공저한 마당에, 실전같은 리허설은 꼭 챙겼지요.

리허설 때는, 김연아 이미지를 많이 차용했습니다.

"아들아, 지금 너의 프로그램은 완벽해. 이젠 네가 김연아 선수처럼 멋지게 해내는 일만 남은거야. 네 반에 네 적수는 없어. 적수는 오로지 너 자신뿐이야."

#D-day, call

오늘 일 보고 들어오는 길에, 결과가 궁금합니다. 항상 변수가 있게 마련이니까요.

일단 넘겨짚어 봅니다.

I: 아들, 무슨 케익 사갈까?
S: (뚱) 케익은 왜?
I: 회장 당선 기념 축하 케익 말야.
S: 케익 사지마아..
I+Wife: (헉!)
I: 왜.. 안 됐니?
S: 우리집에 케익 먹는 사람 누가 있다고. 사서 남길거 사오지 마아...

아들의 시무룩은 매해 그렇듯 페인트 모션이었습니다.

#D-day, brief

2년전 전학온 터라 아는 친구가 상대적으로 적습니다. 그래도 35명중 19명, 54%의 지지율로 당선이 되었다고 합니다. 2위는 출마가능 추천인 명수인 8표니까, 아이가 부동표는 물론, 다른 후보의 추천인 표까지 긁어 모은 모양입니다.

연설 중간에 박수가 나와, 예정과 달리 10초 정도 중단되기도 했고, 자문자답하려던 질문에 반아이들 큰소리로 대답을 해서 다시 호흡을 가다듬고 가야 했다고 전합니다. 들어보니 청중과 일체감이 매우 좋았던 유세 같습니다.

#D-day, afternoon

결국 약속을 지키려 저는 눈물의 지갑을 열었습니다.

선거에 안나가려는 아이를 장려하기 위해 전 거금을 썼으니 아빠 입장에서는 돈으로 산 회장 같은 기분이 듭니다. 어쩌면, 아이는 점점 프로가 되려나봅니다. 인센티브 없이는 안 움직이니 말입니다.

그래도, 기분은 좋습니다. ^_^

M&A 관점에서 본 남북 통일

2010-03-05T22:32:09+09:00

요즘 북한의 경제 더 나아가, 체제가 난맥상인듯 합니다. 갑자기 남한 사람을 억류하여 '날 좀 보소'하더니만, 관광 안오면 삐지겠다'고 합니다. 민심은 갈수록 흉흉해지고 있지요. 그 배경에는 후계세습문제와 화폐개혁이 얽혀 현금흐름이 악화된 까닭이 있습니다. 기사들을 읽다가, 예전 읽은 책의 내용이 확 떠오릅니다.

북한 자원이 풍부한건 유명합니다만, 그 가치가 얼마나 되는지 아십니까?

Resource plenty country

대한광업진흥공사의 2008년 국회제출 자료에 따르면 자그마치 3719조원이라고 합니다. 남한의 GDP가 2008년 1024조원으로 세계 15위권인데, 이의 세배에 해당하는 엄청난 액수입니다. 내역을 보니 상상 이상입니다.

마그네사이트 세계 1위 (40억톤)

금 2000톤 (1위 남아공의 1/3)

철광석 50억톤 (1위 브라질의 1/4)

석유 50억 배럴 수준 (20위권)

우라늄 400만톤 (1위 호주의 3배)

출처 기사

Asset stock

갑자기 재미난 생각이 떠올랐습니다. 투자하는 사람들에게는 뭉텅이 자산이 있으면, 그 자체로 투자의 포인트가 되기도 하니까요. 몇 가지 간단히 따져봤습니다.

북한의 대외 부채는 $12.5B 입니다. 14조원 정도야 껌값이지요. 그리고 북한의 GDP는 명목 기준으로 $26B, PPP 기준으로 $40B 입니다. (2008)

이건 완전한 자산주입니다. 생산력이 30조원에 빚이 반이면 재무상태는 형편없습니다만, 있는 자산 팔기만해도 꽤 되지요. M&A 대상으로 쓸만합니다.

Integration cost

하지만 이게 다가 아니지요. 이렇게 단순한 산수만으로 인수 시도하다가는 쪽박 차기 십상입니다. 얼마전 기사처럼, 인수후 운영(포스트 M&A)을 제대로 못 하면 대기업도 풍비박산 나기 일쑤입니다.

따라서 추가로 들어가는 통합비용을 계산에 넣어야 합니다. 자료를 찾아보니 우리나라 통일 비용이 줄잡아 1조 달러 규모입니다. 천조원이 넘지요.

10년간	2020 통일 시	2025 통일 시	2030 통일 시
통일비용 ($억)	9,912	11,589	13,227

결론적으로, 비용 고려해도 통일은 수지 맞는 장사입니다.

Opportunity cost or synergy

혹시 이것 갖고 성에 안 차다는 분 있을까요? 그러면 더욱 고무적인 자료가 있습니다. 분단의 기회비용이지요. 이러한 분단비용은 30년간 1조 3천억 달러 수준입니다. 이 자료를 인정한다면, 분단비용만 놓고 봐도 통합비용을 상쇄하겠네요.

군비경쟁이나 체제 경쟁에 소요되는 무익한 자원의 소모를 비롯해, 통합에서 생기는 경제적 이득이 굉장합니다. 저는 세계 최고의 노동력인 한국사람이 중국보다 싼 가격에 공급되는 시점에 우리나라의 모멘텀을 기대하고 있습니다.

Go get it!

우리 민족은 하나니까 합쳐야한다는 당위나 감상과는 다른 관점에서 통일의 의미를 살펴보았습니다. 요약하자면, 엄청난 통합비용의 이면에는 분단비용을 차감하는 효익이 있습니다. 또한, 북한의 자원만 우리가 직접 개발하여도 경제적 효과도 기대할 수 있겠습니다. 안타깝게도 현재 중국이 북한의 자원을 독점하고 있다지요.

설이나 추석에 북한으로 향하는 길이 막히는 그 날을 빨리 보고 싶습니다.

[Barcelona 2010] 4. Quest for Gaudi

2010-03-06T10:16:32+09:00

항공일정으로 인해 하루 여유가 생긴다면, 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까?

볼 것 많은 바르셀로나지만, 전 주저없이 가우디를 택했습니다.

City of Gaudi

어느 한 도시를 한 사람에 결부시키는 것처럼 어처구니없고 어리석은 일도 없지만, 그럼에도 불구하고 제게 바르셀로나는 가우디의 도시입니다. 그래서 하루 생긴 귀한 시간을 가우디를 쫓는데 쾌척했습니다. (물론 막간에 아들을 위한 시간도 냈지만 말입니다.)

Art in Barcelona

먼저 가우디를 이야기하기 전에 바르셀로나의 예술에 대해 이야기할 필요가 있습니다.

몬주익 언덕에 가보면 바르셀로나가 낳은 거장 호안 미로 미술관이 있습니다.

또 구시가에는 파블로 피카소 미술관도 있지요.

이렇듯 스페인 동부, 카탈루냐 속, 바르셀로나에는 예술혼이 살아 숨쉬고 있습니다. 특히, 미로와 피카소에겐두드러진 특징이 있지요. 대담하고 강렬한 색채와 자유롭고 창의적인 발상입니다. 바르셀로나를 가보고서야 그 두 거장의 예술세계가 조금이나마 이해가 갔습니다.

예컨대, 피카소의 초기 작품의 극사실주의가 중기 이후 큐비즘으로 넘어가는데 파리 유학과 바르셀로나 시절이 결정적 역할을 했습니다. 우상을 직접 그리지 못하고 기하학적인 패턴으로 성화를 그리던 이슬람 문화가 만발한 바르셀로나를 거치지 않고서, 피카소가 순수히 사념만으로 큐비즘을 만들 수 있었을까요. 피카소 미술관에서 초기부터 말기까지 온 시기를 연대기로 본 결과 저는 강력한 힌트를 얻었습니다. 바르셀로나 예술가들의 자유분방함은 카탈루냐 지방의 문화적 융합, 포용성, 높은 경제적 자유, 그리고 중앙정부에 얽매이지 않는 자유정신이 밑바탕에 깔렸다는 점을.

Modernismo in architechure

마찬가지로 카탈루냐의 고유 문화를 만들고자 했던 모데르니스모(modernismo) 운동 또한 맥락을 공유합니다. 특히 도메네크 이 몬타네르(Domenech i Montaner), 안토니 가우디(Antoni Gaudi), 푸치 이 카다파르크(Puig i Cadafalch)의 건축가 삼총사가 카탈루냐 건축의 기념비적 작품들을 만들어갑니다.

[Casa Lleo Morera, Montaner]

[Casa Amatller, Cadafalch]

And Gaudi
그 중 걸출한게 가우디입니다. 위에 보듯 몬타네르나 카다파르크 모두 건축가가 아니라 예술가 급으로 독특한 미학을 뽐냅니다만,

애석하게도 가우디 앞에서는 한없이 초라합니다. 위 사진 다섯 건물 중, 1번이 그 유명한 몬타네르고 4번이 카다파르크, 5번이 가우디의 카사 바트요입니다. 직접 보면 왜 가우디, 가우디 하는지 이해가 갑니다. 1, 4번 건물은 쇼핑점으로 쓰이기 때문에 그게 모데르니스모 역사 건물인지 모르는 관광객도 태반입니다.

하지만 가우디는 모른척 할래야 모른척 할 수가 없습니다. 가우디기 때문이지요.

Poet of stone

다른 건축가가 산문을 쓴다면, 가우디는 시를 씁니다. 좋게 봐서 다른 건축가가 서사시를 썼다면, 가우디는 서정시입니다. 건물 하나하나가 마음에, 눈에 들어와 박힙니다.

하다 못해 가우디의 이중십자가, 모양만 봐도 기분이 좋아지지만 어느 방향에서 봐도 십자가인 그 발상은 하염없이 보고 또 보게 만듭니다.

그라시아 거리에서 가장 유명한 건물인 카사 밀라(Casa Mila). 현지 지도에서는 속칭 그대로 페드레라(La Pedrera)라고 표시되어 있습니다. 이름 몰라도 가장 번화하고 상업적으로 발달한 그라시아 거리 걷다가 뭔지 몰라도 한참 쳐다보게 되는 건물입니다. 페드레라라는 말은 채석장이란 뜻입니다. '자연에 직선은 없다'는 가우디 철학이 구비구비 구현된 건물이지요. 또한 유일하게 가우디 작품 중 단색 건물이기도 합니다.

Artwork of life

좀 더 애절한 이야기를 해 볼까요. 사그라다 파밀리아(Sagrada Familia), 성 가족 성당은 바르셀로나 시민의 영혼을 위로하기 위해 만들어졌습니다. 그리고, 1883년에 가우디가 책임을 맡아 평생의 혼을 담은 곳입니다. 가우디는 구조 및 하중설계가 가능한 탁월한 공학자였고, 틈만 나면 모형을 갖고 하중을 분산시키는 포물선의 구조, 들보의 형태를 연구했습니다. 그 결과를 여러 건물에 적용했었고, 그 모든 목적은 사그라다 파밀리아의 건설이었습니다.

지금도 어디서나 보일정도로 높지만, 예전 사진 보면 정말 허허 벌판에 산을 하나 만든 정도의 고난도 작업이었습니다. 가우디는 바르셀로나에 헌신하는 마음으로 이 성당일을 잊지 않고 매달렸습니다.

가우디의 다른 건축물은 1~2년에 끝났는데 사그라다 파밀리아의 공사가 더딘 이유는, 사그라다 파밀리아의 규모도 컸지만, 재원이 오로지 헌금으로만 진행되었기 때문이었습니다. 그래서 경제가 어려울 때는 인부 서너명이서 작업을 했다고 하니 우공이산이 따로 없습니다. 보다 못해 가우디의 친구가 신문에 몇 번 컬럼까지 썼다지요. '다른 곳도 아니고 이 부자 땅 바르셀로나에서 돈이 없어 사그라다 파밀리아를 짓지 못한다는게 말이 되느냐. 이 떨어진 도덕심, 신앙심을 어디가서 하소연해야 하느냐.'

결국 말년의 가우디는 내전으로 설계 사무실이 파괴되어 비루한 모습으로 성당 공사장에서 기숙하며 지냈다 합니다. 그리고 1926년 어스름 새벽. 기도하러 길을 건너던 그는 전차에 치어 쓰러집니다. 그러나 허름한 행색때문에 행려병자로 오인되어 그는 병원 이송도 늦고, 가까스로 병원가서도 다시 치료도 못받고, 심지어 죽어 영안실에 버려진채로 며칠 지나서야 발견되었습니다.

바르셀로나가 기른 천재를, 바르셀로나만 사랑한 열혈 시민을 바르셀로나는 허무하게 매장했지요. 제가 바르셀로나 사람이라면 가우디 앞에 고개를 못들겠습니다.

하다못해 그라시아 거리의 가로등도 가우디 작품이고,

6각형 보도블록도 가우디 작품이라고 합니다. 가우디는 바르셀로나 곳곳에 살아 숨쉬고 있습니다.

서두에 말했듯, 제가 오류를 무릅쓰고서라도 바르셀로나를 가우디의 도시라 말한 이유가 여기에 있습니다. 하고 싶은 말이 너무 길어져 여기서 마칩니다. 다음에는 가우디의 작품을 좀 더 세밀히 보는 기회를 갖겠습니다.

[Barcelona 2010] 3. Barça!

2010-03-02T21:47:18+09:00

우리나라 20대 쯤에게 바르셀로나라고 하면 무슨 생각날까요. 아마 가장 많이 답할 것이 바르셀로나 FC일겁니다.

그 유명한 캄프 노우(Camp Nou)에 들렀습니다. 앞 포스트 댓글에도 말했지만, 축덕 아들 둔 아빠가 열 일 제치고 들렀던 곳이지요.

아이에게 선물로 줄 유니폼을 샀습니다. 유니폼만 사는건 시내 곳곳에 정품 샵이 있어 그리 어려운 일은 아닙니다. (카탈루냐 광장, 포르트 벨 등) 비공인 제품까지 더하면 바르셀로나 아무데서나 구할 수 있다고 말해도 과언이 아니지요. 하지만, 바르샤의 정기가 숨 쉬는 캄프 노우 제품이 아니라면 은근 짝퉁 같습니다.

FC 바르셀로나의 구장은 흔히 '노우 캄프(new camp)'라고 불리지만 카탈루냐 어로는 '캄프 노우'라고 합니다. 여기에서 스페인의 복잡한 사정을 읽게 됩니다.

스페인은 크게 특색 있는 네 지방으로 구분할 수 있습니다. 남부의 안달루시아, 동부의 카탈루냐, 중앙의 카스티야 그리고 북부의 바스크 지방이지요. 더 세분하면 아라곤이니 레온 등이 있지만 위의 네 구분이 어느정도 극점의 의미를 지닐 정도로 또렷합니다. 오죽하면 "낙천적이고 유머감각이 있고 허풍심한 안달루시아 인은 기도를 하고, 명예에 집착하고 일을 경시하는 카스티야 인은 꿈을 꾸며, 거칠고 부지런한 바스크 인은 일을 하고, 경제관념이 밝은 카탈루냐인은 저축을 한다"('일생에 한번은 스페인을 만나라', 최도성 저)는 말까지 있겠습니까.

레콩키스타 말엽, 앞서 말한 이사벨이 카스티야 왕국의 여왕, 페르난도 2세가 아라곤-카탈루냐의 왕으로서 결혼하여 스페인은 '연합적 통일'을 이룹니다. 이제 남은 지역은 이슬람이 점령하고 있는, 또 알함브라 궁전이 있는 그라나다 지역이지요. 위의 구분으로는 안달루시아입니다. 1492년 알함브라를 점령함으로서 800년간의 국토회복이 끝납니다.

하지만, 문제는 너무도 특색있는 지방들이 너무도 오래동안 갈라져 지냈다는 점이지요. 사실 스페인 각 지역은 각기 왕국이었습니다. 바르셀로나도 왕국이었지요. 더 문제는 최초의 통일이, 통합 아닌 연합이었다는 점입니다. 이사벨은 페르난도 2세의 부인으로서 카스티야를 그대로 통치하고 각 나라의 풍습과 관행도 독자적으로 존재합니다.

결국, 스페인은 각 지역이 느슨한 연방제라는 정서가 강하지 통일 국가라는 사고는 거의 없습니다. 독일이 지방 분권적 성향이 강하고 한술 더떠 이탈리아가 도시국가적 자율성이 매우 심하다고 합니다만, 저는 스페인처럼 한 나라 안에서 뚜렷하게 감정적 대립이 심한 곳은 못 보았습니다.

가장 대표적 예가 바스크 지방인데, 바스크는 언어학자의 미궁이라 불리울 정도로 세계 어디에도 찾아보기 힘든 고유한 언어를 사용하고, 인종적으로도 고립된 섬 같은 민족입니다. 하지만 현재는 스페인의 한 지방이지요. 그리고 그들은 독립을 주장합니다. 그 중 극렬분자가 바로 ETA이지요.

어찌보면, 여러 지역 중 일찌감치 독립에 성공한 지역은 포르투갈이라는 국가가 되었고, 나머지 지방은 영원히 독립을 꿈꾸며 사는지도 모르겠습니다. 이 중 정치의 중심인 카스티야, 특히 마드리드에 가장 강력하게 대립한 지역이 제2의 도시 바르셀로나를 정점으로한 카탈루냐입니다.

카탈루냐는 일찌기 경제적으로 고도의 성장을 하여, 자유분방한 사고와 중앙정부에 대립적인 시각을 갖고 있었습니다. 따라서 그 유명한 스페인 내전 당시 좌파와 아나키스트의 구심점이 바르셀로나였지요. 당시 헤밍웨이, 조지 오웰, 카파 등 유명 지식인이 대거 참여하여 결성한 '국제 연대'는 세계사에 유래 없는 일입니다. 순수하게 이념을 중심으로 싸웠기에 이탈리아 좌파가 진압군인 이탈리아 국군과 싸우기도 했었지요. 물론 지나치게 낭만적인 경향으로 인해, 좌파는 극심한 사상자만 내고 구심점없이 흩어져 프랑코가 승리하게 됩니다. 당시 바스크의 게르니카를 독일군에게 요청하여 신무기인 항공폭격 연습장으로 사용하게 만든 사실은 피카소 그림으로 영원히 참상이 남아있기도 합니다.

어쨌든, 프랑코 집권 후 강력한 중앙집권과 지방 말살 정책을 펼칩니다. 흔히 정복자의 시각으로는 이념적 통일 작업이기도 합니다. 예컨대 카탈루냐는 카탈란이라는 자신들 만의 언어를 사용하는데, 이 언어의 사용을 금지했습니다. 그리고 축구만 해도 프랑코는 마드리드 팀에 각종 지원을 했지요. 레알 마드리드의 레알은 왕실에서 인정한고 보조하여 레알(royal)이라는 이름을 받게 된 것입니다.

[지금은 바르셀로나에서 카탈루냐 어와 에스파냐 어를 병기합니다.]

따라서 바르샤 또는 FC 바르셀로나는 바르셀로나 뿐 아니라 카탈루냐인의 염원을 담아 마드리드와 대리전을 아직도 펼치는 겁니다. 같은 이유로 바르샤와 마드리드 전은 승부 이상의 한이 서려있기도 한 것이구요.

말 나온김에 좀 더 보면 바르셀로나 사람들의 고향 사랑은 각별합니다. 바르셀로나 어디든 중요 장소에 보면 깃발이 네 개 걸려 있습니다. 왼쪽부터 EU, 카탈루냐, 스페인, 바르셀로나 깃발입니다. 특히 속설로 전하길 카탈루냐 깃발은 마지막 전투에서 카스티야 장군의 황금 갑옷에 카탈루냐 왕이 피로 물든 손을 그어 노란 바탕에 빨간 손자국 네 줄이라고 할 정도로 카스티야에 대한 원한이 각인되어 내려옵니다. 바르셀로나 깃발은 카탈루냐 문장에 바르셀로나 수호성인 산 호르디(성 조지) 깃발이 복합되어 있지요. 바로 FC 바로셀로나 문장은 그 유구한 한의 역사를 피로 새긴 상징인 것입니다.

이렇게 보면, 바르샤와 레알 마드리드 간 경합은 단순한 클럽 간 더비가 아니지요. 전쟁입니다.

Moonhouse

2010-03-01T20:00:26+09:00

연휴 여행 중 들른 전북 무주.

마침 대보름이라 혹시나 하는 마음에 달집 태우는 행사를 물었습니다.

관광객을 위한 행사가 있나 싶었는데, 자기 동네에 달집 있다고 가르쳐 주셨습니다.

불 놓기 전부터 사물놀이가 신명났지요.

아주 작은 마을, 여나믄 주민이 모두 사물놀이에 푹 빠져 달집을 돌았습니다.

구경꾼은 저희 가족과 어린 아이들 뿐.

진짜 마을 행사로 보는건 처음인데, 더 정감있고 재미나더군요.

끝날 무렵 자리를 파하는 저희를 불러 굳이 막걸리 한사발 먹여 보내시는 그 인심도 풍성했습니다.

불이 다 그렇지만, 달집은 하늘로 높이 솟도록 지었기에 불 보는 마음이 오히려 시원했습니다.

가족도 건강하고 나라도 평안한 그런 한 해 되길 빌어봅니다.

[Barcelona 2010] 2. Spain was a spoon

2010-02-28T10:00:01+09:00

사실 전 스페인 안 좋아합니다. 아니 싫어했습니다. 저로선 별 관심 없는 변방의 유럽국가인데다가, 남아메리카에서 아즈텍과 잉카를 멸망시킬 때 저지른 패악질은 진저리나게 싫어합니다. 제국주의 시대에 휴머니즘 따위를 찾을 수야 없겠지만 스페인 정복자들은 유달리 잔혹하고 패륜적이었기 때문에, 저는 인류의 이름으로 용서할 수 없을 정도지요.

하지만 이번 출장길에 스페인에 대해 본격적으로 공부하면서 알게된 사실이 있습니다. 스페인도 철저한 변방국가의 서러움을 겪은 나라라는 점입니다. 이 부분은 역사를 살펴 볼 필요가 있습니다.

카스티야의 이사벨 여왕과 아라곤의 페르난도 2세가 결혼을 통해 이베리아 반도를 통일한 후, 국토 재정복(레콩키스타, reconquista)에 성공합니다. 그리고 통일 스페인은 이사벨과 페르난도 2세의 딸, 광녀 후아나를 거쳐 손자 카를로스 1세에게 물려집니다. 합스부르크 증명이라도 하듯 합쭉이 유전자를 물려받은 카를로스 1세는, 막시밀리안 황제가 죽자, 우여곡절 끝에 신성로마제국을 통째로 물려받게 됩니다. 바로 로마의 황제로서는 카를로스 5세가 되지요.

이렇게 보면 결혼 잘해서 큰 제국을 아우른듯 하지만, 세상 그렇게 쉽지 않지요. 카를로스 5세는 스페인의 왕으로서 신성로마제국의 왕위를 물려받기 위해 막대한 돈을 씁니다. 또한 로마 황제가 된 후에도 제국을 유지하기 위해 스페인 국고를 물쓰듯 씁니다. 즉, 종교적 선명성과 정치적 목적을 강조하기 위해 스페인 돈으로 수많은 유럽의 전쟁을 치르고, 오스만족과도 싸우고 프랑스도 정벌합니다. 그럴수 밖에 없는게 카를로스 5세는 네덜란드에서 자란 '스페인어를 모르는 스페인 왕'이었기 때문이지요. 그의 관심은 친가인 독일, 그 다음에 자라난 플랑드르, 그리고 시간 남으면 자신의 본업인 스페인 순이었다고 합니다.

이 모든 돈을 댄게 스페인이고, 그 자금의 원천은 신대륙이었습니다. 스페인은, 신대륙에서 들어온 막대한 재화의 콩고물만 구경하고 고스란히 유럽 중심으로 수탈당한 셈이지요. 제 제목처럼 스페인은 숟가락이었는지도 모릅니다. 국물을 뜨지만 국물 맛을 모르는 숟가락.

이러고보면 스페인에 대해 일말의 동정심은 생깁니다. 그리고 복합적인 정서도 이해됩니다. 한때 세계 최대의 대국이었던 자존감, 그리고 외화내빈의 실존, 그럼에도 배만 들어오면 장터가 넘쳐나고 지갑이 두둑해지는 한탕 인생. 과도할 정도의 낙천성 그리고 케세라세라..

물론 스페인은 지역마다 정서가 다릅니다. 위의 진술은 세비야가 있던 안달루시아가 특히 해당하는 정서입니다만, 스페인 전반적으로 과거에 대한 향수는 있습니다.

이런 배경하에 굳이 찾아간 작은 마당입니다. 왕의 광장(Plaça del rei)이라는 이름의 이 작은 마당이 실은 콜럼버스가 신대륙을 발견하고 돌아와 이사벨 여왕과 페르난도 2세를 알현한 곳이라고 합니다. 계단 위에 걸터앉아 바삐 걸어 팍팍한 다리를 쉬다보니, 스페인을 넘어 유럽과 아메리카의 운명을 바꾼 그 순간의 무게가 진하게 다가옵니다.

한가지 의문은, 왜 세비야가 아니고 바르셀로나일까였습니다. 유럽 온 국가에서 사기꾼 취급받던 콜럼버스는 두 차례 시도에서야 이사벨 여왕의 투자를 유치합니다. 그리고 세비야를 떠났지요. 신대륙의 모든 배들은 역시 세비야로 귀환했습니다.

바로 왕의 광장 옆에 붙어있는 아라곤 왕가입니다. 콜럼버스 벤처의 투자가인 이사벨 여왕은 남편 집에 머물렀었던거군요. 흔히 patio라고 불리우는 중정이 아름다운 집이었습니다.

그래서 콜럼버스는 바르셀로나로 실적보고를 왔던 겁니다.

[Barcelona 2010] 1. Quick Tour

2010-03-07T20:54:50+09:00

지중해에 맞닿은 도시라 날씨가 좋으리라 생각했는데, 운이 없었는지 시기가 그런건지 체류기간 내내 흐리고 비가 오락가락입니다. 출장지에 해가 안 나면 시차적응이 힘들어서 유쾌하지 않지요.

잠시 구름이 걷힌 날, 서둘러 전시장 뒷산에 올라갔습니다.

해안가에 솟은 언덕인 몬주익(Montjuic)은 시내 어디서도 보이는 랜드마크입니다. 따라서 고도 확보에 유리하지요.

원래 정상까지 가는 방법은 파랄-렐 역에서 푸니쿨라르(Funicular)타고 몬주익 공원역에서 다시 곤돌라로 갈아타야 합니다. 하지만 기계점검으로 올 스톱이고, 대신 특별편 버스가 운행합니다. 스페인어로 지하철에 공지가 되어 있었는데 전 몰랐지요. 다행히 역에 내리니 친절한 안내원들이 요소 요소에 배치되어 관광객을 위한 가이드를 해줍니다.

정상에는 몬주익 성(Castell de Montjuic)이 있습니다. 바르셀로나가 군사기지로 사용될 당시에 주요한 시설이었습니다.

역시 높은 곳에 오르니 도시가 눈에 들어옵니다. 바다와 접해있는 빽빽한 도시가 인상적입니다.

성 안에는 제법 넓직한 광장이 있습니다. 현지 당도 후 3일만에 처음보는 해가 유난히 반갑습니다.

몬주익 하면 낯익은 이름으로 기억하는 한국분들이 많을텐데요. 바로 황영조 선수가 바르셀로나 올림픽에서 금메달을 땄었지요. 당시 그를 '몬주익의 영웅'이라고 불렀는데 알고보니 몬주익이 올림픽의 주요시설이 들어선 요람이었습니다.

주 경기장은 매우 아름답게 지어졌습니다. 운동시설인지 예술의 전당인지 얼핏보면 알기 힘듭니다.

로마와 이슬람의 오랜 지배를 받은 역사 탓인지 현대의 건물마저 묘한 혼성입니다. 미나렛을 연상케 하는 기둥이 건물을 장식합니다.

그리고 그 미나렛은 그리스식 기둥으로 변해서 흘러갑니다. 찬탄이 나오는 대목이었습니다.

몬주익 언덕을 내려오면 바로 항구입니다.

가장 유명한 랜드마크는 콜럼버스 탑(Mirador de Colon)입니다. 스페인에 막대한 부와 영화를 가져다 준 그곳, 신대륙의 방향을 가리키고 있습니다. 스페인 사람들에게는 과거 가장 화려했던 날의 상징입니다.

항구는 새로 정비하여 신상업지구를 만들었습니다. 포르트 벨(Port Vell)이라고 부르는데, 지중해의 푸른 바다와 배, 중세의 건물과 신축 건물들이 아름답게 어울려진 곳입니다.

전혀 기대하지 않았던 미항을 봤습니다.