Inuit Blogged

가장 마지막 여정은 리스본 야경을 택했습니다. 아내는 쉬고 싶다 남고, 셋만 출격합니다. 아테네에서도 셋이서만 야경 보러 바람 부는 산을 오른 적 있는데 데자부 같습니다.

야경을 위해 아껴둔 장소는 성모 언덕의 전망대(miradouro de nossa senhora do monte)입니다. 숙소에서 먼 거리는 아니지만, 오르막길이라 우버를 탔습니다. 리스본 시내 풍경은 낮에 봐도 밤에 봐도 질리지 않습니다.  마지막 풍경을 눈에 꽉꽉 담아두고 내리막을 걸어 호텔로 옵니다.

늦은 점심이 거했고 배가 고프지 않아, 로컬 분들 많이 가는 간이식당에서 비파나 두개를 사서 들어왔습니다. 배가 여유 있고 피곤하지 않다면, 한참 머물러도 좋을만큼 훈훈한 분위기였습니다.

이윽고 귀국날.

여행의 시작은 설레고 반짝이지만, 돌아오는 길은 지치고 건조합니다.

리스본 공항은 이미 포화상태라 인근 군용비행장을 개조해 신공항을 지을 준비를 한다는 우버 드라이버의 이야기를 듣고 있는 와중에 폰으로 온 알람. 출발편의 지연 소식입니다. 트래픽이 문제는 문제네요.

연결편 타는 시간 여유가 1시간 40분으로 짧은 터라 복잡한 심경이었습니다. 결국 한시간 지연되어 출발하니 마음을 비우게 되더군요. 프랑크푸르트에서 하루 더 자고 가지 뭐. ;;

그렇게 귀국편을 체념하고 프랑크푸르트 공항에 내려 네트웍 접속하자마자 온 Kayak 알람. 인천행 귀국 편이 세시간 딜레이라고 합니다. 기체 결함이 발견되어 예비 기체로 교체했다는데, 가상의 사고를 딛고 무사히 귀국한 셈이네요. 체념하니 열리는 기회란게 아이러니했습니다. 독일에 하루 머무르려다 급히 귀국하는듯 섭섭함이려나요.

아무튼 한국오니 또 다른 면에서 좋네요. 가족 모두가 활기를 얻어 올해도 힘차게 사는데 도움되길 바라는 마음입니다. 지금까지 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. ^^

모든 이야기는 여기에서 볼 수 있습니다.

식사를 마쳤으되 해가 아직 중천입니다.

마지막 날 시간이 여유로우니 좋습니다. 어딜 더 가볼까 별별 이야기가 나왔고, 결국 테주 강너머 예수상을 가기로 합니다. 긴 이름은 예수왕 국립 성소(santuario nacional de cristo rei)인 예수상은 리우 데 자네이로의 예수상을 본딴 것 맞습니다. 한때 식민지였던 리우의 예수상에 감명받아 포르투갈 국민 청원에 의해 지어진 유래가 인상적입니다.

이 예수상은 크고 아름다운 다리를 지나서 갑니다. 다리 밑을 지날 때마다 저기 한번 올라가고 싶다는 생각이 간절했는데, 예정없이 소원을 풀게 되었습니다.

이 다리는 유명한 독재자의 이름을 따서 살라자르 다리로 불리었습니다. 수십년 독재를 견디다 혁명으로 민주화를 이뤘고 다리 이름도 바뀌었습니다. Ponte 25 de abril, 4.25 다리지요. 우리나라 4.19 붙는 것과 같은.

1974년 4월 25일, 라디오에서 나오는 금지된 파두곡을 신호로 청년 장교들이 조용히 움직이며 시작된 포르투갈의 혁명. 소설 '리스본행 야간열차' 주인공끼리 얽히고 섥히는 인연의 가운데 줄기가 된 것도 기나긴 독재와 항거의 대결입니다. 제가 포르투갈 좋아하는 이유 중, 오래는 걸렸지만, 체념적 국민성을 딛고 스스로 민주화를 쟁취한 부분도 있습니다. 민주화는 누가 가져다 줄 수 있는게 아니니까요.

4.25 다리는 리스본 높은 언덕에서 테주 건너 알메다 지역 높은 언덕으로 바로 꽂히기 때문에 보기보다 한참을 돌아야 합니다. 우버 드라이버 분께 물어보니 걸어 갈 수는 없다고 하네요. 다리를 지나 고속도로에서 빠져나와 다시 지방도로로 되짚어 오면 예수상 공원이 나옵니다. 혁명의 다리 건너 2천년전 혁명을 이끌었던 분.

리스본 전경은 리스본 시내 어디서도 보기 힘들지요. 포르투에서는 가능했던 도시 전경을 테주강 건너니 제대로 볼 수 있어 감명 깊었습니다. 전망대에서 한참을 구경하다, 예수상 위에 올라가면 참 좋겠다 싶었습니다. 혹시나 해서 기단의 오피스로 가보니 입장료를 받네요. 티켓을 사고 엘리베이터를 타니 순식간에 예수상 발밑까지 갑니다.

몸이 날아갈듯 세찬 바람이 불고, 멀리 해는 뉘엿뉘엿 지는데, 사방 탁 트인 극한의 풍경은 초현실적이었습니다. 식구들 모두 말없이 망막에 잡히는 모든 빛, 살에 닿는 모든 감촉, 그리고 정서와 기억의 가족적 유대를 내면으로 느끼다 내려왔습니다.

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한참 걷다 화장실도 가고 싶고 목도 말라 광장 카페에 자리를 잡습니다. 유럽 어느 광장에 있어도 행복도가 +5 상승하는데요. 광장의 매력 같습니다.

탁 트여 사람이 모이고 만나고 다시 흩어지는 전통의 플랫폼. 플랫폼이 그렇듯 광장은 사람을 유인하는 요소가 있지요. 랜드마크 건물이거나 분수, 동상, 탑 같은. 어트랙션의 나머지를 채우는건 사용자입니다. 이 날은 지독히 못부르는 가수가 저 편에서 노래를 합니다. 그래도 너무 멀어 소리가 가물거리니 나쁘지 않습니다.

카페에서 바람을 쐬며 상그리아를 마시니 올라간 체온도 식고 팍팍해진 다리도 쉬어서 좋습니다. 카페 주인같은 여성은 영어를 잘하는데 일하시는 할머니는 영어를 못하십니다. 그럼에도 화장실에 가려고 하니까 몸짓으로 위치 알려주시고 남녀 공용이라 누가 있는지 먼저 가서 보고, '와도 돼 ^^' 손을 흔드시는 모습이 정겹습니다.

앞에서 포르투갈 왕들을 좀 비판적으로 말했지만, 거리에서 만나는 포르투갈 사람들은 평균적으로 꽤 좋습니다. 스페인 사람들이 왁자지껄 활달한 친근함이라면 포르투갈은 우리나라 시골 같은 뭉근한 친밀감입니다.  그냥 보면 무뚝뚝한데  대화가 시작되면 배려심과 친근감이 느껴집니다. 물론 말투는 까스띠야의 하이노트를 기대하면 안됩니다. 나른한 웅얼거림에 가까운 억양입니다.

또 하나 포르투갈 사람들을 좋아하는 이유는 상대적으로 인종에 대해 시야가 열려있다는 점입니다. 흑인부터 인디오와 백인이 화목하게 공존하는 브라질처럼 포르투갈, 최소한 리스본은 다인종 도시로 수세기를 지내왔습니다.

중세 노예무역을 선도한게 포르투갈입니다. 식민지에서는 노예를 부렸기도 합니다. 그러다 식민지에서 낳은 곁가지 아이들이 환국하고, 식민지 경영을 위해 해외에 내보내는 인력이 많아 인력난을 겪다 보니 일찍부터 다인종이 되었습니다. 게다가 아랍과 아프리카는 가깝고, 무역항으로 교통하는 수많은 나라 사람도 있었고요. 더 멀리 거슬러가면 무슬림 축출후 개종한 아랍인도 그대로 남아 살고 있습니다. 아참, 스페인의 사주로 유대인을 축출하고 개종한 유대인도 남아 있었고요. 이 모든게 17세기에 이뤄진 일입니다.

이때 풋내기 항해자는 리스본에 와서 깜짝 놀랐다고 합니다. "여긴 그야말로 국제도시야"라는 기록 이 많습니다.

포르투갈이 선구적 노예무역상으로 돈도 제법 벌었지만, 노예제도 철폐도 빠른 편에 속합니다. 본국의 노예 금지는 대지진 이후인 18세기 후반, 노예 무역의 금지는 19세기 초반입니다. 이런 역사는 모른다쳐도, 여행자의 예민한 감각으로도, 포르투갈 있는 동안 인종에 대한 색다른 시선은 느껴보지 못했습니다. 상 파울루에서 느낀, 하나되는 따스함까진 아닐지라도 말입니다.

좀 쉬고 다시 또 알파마 골목에 감탄하며 꼬메르시우 광장에 도착했습니다. 여길 그리 와보고 싶었던 이유는 단 하나지요. 대지진 이후 신도시 계획의 뼈대가 바이샤니 말입니다. 숙소가 있던 호시우에서 남으로 곧게 그은 3축 대로의 끝맺음이 꼬메르시우 광장입니다. 아우구스타 대로를 중심선으로 금의 길(rua  de aurea)과 은의 길 (rua da prata)이 세 축을 이룹니다. 대로 사이 사이를 메운 구두쟁이(sapateiro)의 길, 무두쟁이(correeiro)의 길 등 중세 시장이 상상되는 길이 얹혀 있지요. 남북의 길을 가로지른 동서의 길들, 그리고 엄격한 대칭으로 구획된 각 구역마다 동일한 규격의 집들을 절제하여 배치한, 당시로 담대한 도시 계획. 건물로 쓴 서사시의 끝이 바로 꼬메르시우 광장입니다.

새 광장이 시민의 플랫폼을 넘어 세계의 플랫폼이 될 것을 예측한 카르발류, 폼발 후작은 당시로선 엄청난 광장을 설계했습니다. 물산이 집하되는 선박이 매일 드나드는 강쪽만 뚫어두고, 탁 트인 광장의 서편엔 무기고를, 동편엔 세관을, 북편엔 민사 법원을 두어 우리 포르투갈 죽지 않았다는 위용을 과시하고, 내국인은 바이샤에서 오면서, 외국인은 테주강에서 들어오면 볼 수 있도록 염두해둔 상징적 공간입니다.

뭐 지금은 사진 찍기 좋은 아름다운 광장으로 사람들이 많지만, 1755년의 대지진을 한켜 깔고 보면 그 감흥이 절절합니다.

광장 근처에서 마지막 현지식을 합니다. 그간 좋았던거, 먹으려고 생각해뒀으나 못 먹은 메뉴를 시켰고 마지막이라 생각하니 비장하게 맛있습니다. 뇌는 뒷짐지고, 배에는 물어보지도 않고 입의 결정을 따른 식사였습니다. 해질때까지도 배가 꺼지지 않았으니.

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여행 마지막 날. 

원래 날씨나 돌발상황으로 놓칠 곳을 보충하려 예비로 빼둔 날입니다.  하지만 예정해둔 여행 포인트는 대부분 클리어한 상태. 

오비두스(obidus)를 갈까도 생각했었습니다. 진자(ginja) 또는 진지냐(ginjinha)라 불리우는 체리주가 유명합니다. 하도 이뻐서 왕비에게 선물로 준 마을이라 왕비마을이라는 별칭도 마음을 끕니다. 가보면 좋긴 하지만, 여행의 말미에 장거리 여행이 약간 부담스러울듯도 하여 리스본 시내에서 놀기로 했습니다.

뭐하지?

식구들과 간단히 이야기해 본 후, 오늘 일정은 고공 테마로 정했습니다. 리스본은 도시 경관이 수려합니다. 도시 안에서 봐도 이쁘지만 위에서 보는 풍경은 절경이지요. 먼저 소피아 전망대에서 시내를 보고, 비센테 성당을 지나 알파마를 크게 돌고, 제가 가장 아껴뒀던 꼬메르시우 광장에서 식사를 하며 일정을 1차 마무리하기로 했습니다. 식구들 쇼핑 타임을 준 후 호텔에서 잠시 쉬고 야경 한번만 보고 끝내는 가벼운 일정으로 설계를 했습니다. 모두 좋다고 동의했습니다.

호텔 조식을 먹고 길을 나서는데.. 아아. 탄성이 나옵니다. 예보로 예상은 했지만 상상이 짧았습니다. 햇살이 쨍하고 온도도 따스하고 날씨가 환상입니다. 떠나기전 선물을 받은 기분입니다.

햇살이 구석구석 비치는 아름다운 골목을 살살 걸어 소피아 전망대에 올랐습니다. 어찌나 이쁜지. 딸램은 집에 가기싫어를 연발하고.. 사실 저도 돌아가기 싫었습니다. 풍경이 지루할때까지 충분히 보고 다시 길을 갑니다.

비센테 성당도 대지진 때 많은 사람이 상한 곳입니다. 리스본의 수호성인을 모신 성당이니 그랬겠지요.

이어서 판테온. 

로마의 판테온처럼 멋지지만 의미는 다릅니다. 로마 판테온을 그 이름처럼 모든 신을 모신 만신전입니다. 그 이름이 로마의 속국들로 오면서 이베리아에서는 무덤을 뜻하는 개념으로 변했고, 리스본의 판테온은 왕들의 무덤입니다. 입장하려고 하니 돈을 내라고 합니다. 건물은 멋지지만 포르투갈 왕 따위는 별로 관심이 없어 되돌아 나옵니다.

포르투갈 왕가를 이야기하면 할 말 많지요. 우선 역사 시대가 한참 진행된 후 건국해서 신비감이 없어요. 부르고뉴에서 건너온 두 기사, 본국에서 job이 없어 이베리아로 건너온 두 기사가 무슬림과 싸움에서 공을 세워 까스띠야 왕의 두 딸과 결혼합니다. 언니와 결혼한 기사는 스페인의 왕이 되지만, 동생과 결혼한 사람은 포르투갈 백작령을 갖고 시작하지요.

아무튼 제 관점에서 포르투갈 왕가의 유죄는 황금기에 들어온 재물을 나라 발전을 위해 쓰지 못한 점입니다. 왕가와 귀족문화에만 빠졌고, 미래를 위한 산업 발전에 부의 물줄기를 돌리지 않았습니다. 당시 시대상황에서 기대하기 어려운 요구일수도 있으나, 해적질을 해서 나라를 세운 엘리자베스 여왕이나, 남의 나라 조선소에 위장 취업해서 산업을 배운 표트르 황제를 단지 아웃라이어라고 치부하기엔 그 결과 차이는 상당히 크니까요.

유럽의 숟가락이라는 세비야도 있긴 합니다. 수많은 신대륙의 재화를 실어 나르는 보물 항구이면서도 정작 스스로는 맛을 못본 스페인, 그 까를로스 대제는 신성로마제국 황제노릇하느라 폼이라도 잡았지요. 스페인은 영토와 인구가 많았던 탓도 있지만 무적함대 깨지기 전까지 해양기술에도 많은 투자를 했었습니다. 크리스토발, 콜럼버스는 포르투갈에 까이고 퇴짜맞고 난 이후에 기독교 왕 이사벨과 페르난도의 지원을 받았고, 최초의 세계일주를 한 마젤란도 포르투갈이 품지 못한 항해사 마갈량이스였다는 점은 시사하는 점이 있습니다.

어쨌든 유럽 기준에서 포르투갈은, 같이 붙어는 있지만 좀 덜 떨어진 이웃느낌인듯 합니다. 오죽하면 재기 발랄한 페소아가 포르투갈도 유럽에 있는 멋진 나라다라는걸 알리고 싶어 리스본 가이드북을 직접 집필하고, '리스본행 야간열차'의 행선지가 '기차로 갈 수는 있지만,  유럽 사람들이 잘 모르는 신비로운 나라' 컨셉으로 리스본이었을까요.

포르투갈 사람들도 인정하는 부분인데 스스로 유럽의 후진국이라고 자조할 때가 많습니다. 이 자조성도 포르투갈의 큰 특징이긴 합니다. 호시탐탐 기회를 노리던 스페인에 병합되었다가 겨우 독립했지만, 리스본 대지진 이후 하나하나 식민지를 잃어가기만 한 역사. 제국주의 열강들의 선긋기 놀이 때 포르투갈도 아프리카에서 야심차게 선긋다가 영국이 '너 꺼져' 한방에 '어, 그래' 하고 도망온 후 생긴 국가적 열패감.

역사를 훑다 보면 저 왕들이 마냥 멋지지만은 않습니다.

판테온 이야기에 덧붙이면, 포르투갈 왕가는 수세기에 걸친 근친혼으로 인한 유전병으로도 유명합니다. 나라가 작아 혼인 풀이 좁은 탓이 첫째, 변방이라 대국과 혼인 교류가 잦지 않은게 둘째 이유인데요. 광녀 후아나가 가장 많이 알려졌고요. 

외관은 특상으로 아름다운 판테온을 보며 하염없이 앉아있다가 다시 또 길을 걷습니다. 알파마 골목은 그 자체로 미로 같은 흥미진진함이 있습니다. 다만 미로 속 괴물 대신, 골목마다 보물같은 장면이 숨어있다는게 차이지요.

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짐 찾기전 마지막으로 포르투 시내를 작게 한바퀴 돕니다. 보아도 보아도 질리지 않는 풍경을 암기하듯 눈에 넣습니다. 관심 없어 안간 명소인 맥도널드 임페리얼 점도 들러봤습니다. "세상에서 가장 우아한 맥도널드 점"이란 칭호를 가진 곳입니다. 인테리어가 고급지긴 하지만, 맥도널드는 맥도널드지 어디 가겠습니까. 그래도 누가 만들었는지 관광 마케팅에는 쓸만한 캐치란 생각이 들었습니다.

짐을 찾은 후 시간 여유가 좀 있습니다. 일단 역에 가서 간단히 저녁을 먹기로 했습니다. 우버를 타고 가는데 포르투갈 우버 기사는 다들 왜 그리 잘생겼는지, 이분도 영화배우 느낌이 납니다.

저는 브라질 살다 왔어요.

아 그래요. 적응 잘돼요? 

차가 새거라 훌륭해요.

회사차인걸요.

뭐 이런 이야기를 하며 가는데, 아저씨가 "근데 역 뒤에 세워드려도 돼요?" 묻습니다.

'어.. 거긴 계단이 있어서 짐 많은 우리한텐 안좋은데..'

알면서도

"네 그렇게 해요. 근데 왜요?"

물었더니, 멋쩍어 하며

"거기가 플랫폼 가까워요."

 하면서 이야기를 추가로 더합니다.

"얼마전에 역에서 택시기사가 우버를 공격한적이 있어요. 도끼로 찍었어요."

헉. 파리에서 타이어 불태우고 마드리드에서 공격한거 들었고 아마 그때도 어찌어찌 타고 다닌듯은 한데, 여기도 그런가봅니다.

"언제 그랬대요?"

"2주전이요. 바로 요기(차 후드를 가리키며)를 도끼로 찍었지요."

 

"엥. 기사님 차였어요?"

"네.. ;;;"

 

"다친덴 없어요?"

"네 다행히."

그러고 기억해보니, 포르투갈 와서 딱 한번 택시를 탄게 포르투 깜빠냐 역에서 숙소 갈때였습니다. 그때도 택시 기사가 우릴 보고 무슨 이유인지 안 태우려고 했습니다. 짐이 많아서인지 인원이 많아서인지. 아직은 중국인 여행객이 없으니 동양인 차별은 아닐테고. 

그래서 우버를 부를까 하는데 다른 택시 기사들이 그 기사보고 막 뭐라고 해서 어쩔 수 없이 우리쪽으로 오더군요. 다른 기사들이 뭐라고 한건 아마 '네가 길을 막고 안가면 다음차가 손님을 못받잖아' 이런 느낌이었습니다.

내키진 않지만 퉁명스러운 택시에 탔습니다. 가다가 말을 붙여도 답도 안하고, 숙소 쪽 도착하니 사이드잡고 그냥 트렁크 열어 버리더군요. 짐 도와주는건 바랄 형편이 안됐습니다. 택시 요금이 7쩜 몇 유로였고, 원래는 10유로 드리고 "나머지 팁하세요." 하는데, 이 날은 기분이 언짢아 거스름돈을 받을까 말까 고민하고 있었습니다. 그런데 10유로 탁 채더니 '오브리가도.' 쌩하고 떠났지요.

그 뒤로 우버 없으면 걸을 망정 택시는 안 탔습니다. 우버 드라이버라고 해도 사회적 약자입니다. 기득권을 가진 택시 입장에서 미울 수는 있다해도 그렇게 공격까지 하는게 가당한지 모르겠습니다. 왜 울화를 같은 처지의 더 미약한 사람에게 푸는지.

"기술이 발전하면서 수송도 관습도 다 바뀔거라 믿어요."

도움 안되도 힘 내라고 말하고 가슴 한켠이 서늘한 채 내렸습니다. 짐 몇 개 들고 계단 내려 가는거야 그분 맘 상한거에 비하면 일도 아니지요. 런던에서 온 가족 징하게 연습도 많이 했던 터.

역에 도착해서 한시간 보내며 식사도 할 곳을 찾았습니다. 어제 우버 드라이버 분이 꼭 먹고 가라고 추천한 메뉴중 하나인 비파나(bifana) 집을 가기로 했습니다. 짐 두고 척후 나간 날랜 두 아이가 바로 장소를 물색해 왔습니다.

들어간 집은 그야말로 시골 음식점 분위기 물씬 납니다. 영어가 안되어 처음으로 손가락질과 몸짓으로 의사소통을 합니다. 또 한가지 특징은 여행객 몇 팀을 제외하면 다 동네 손님들인데, 동양 사람 처음 본것도 아닐텐데 세상 처음 보는듯 내내 쳐다봅니다. 그중 연세가 많으신 할배분이 있는데 흘깃흘깃 보는게 아니라 저희를 대놓고 영화보듯 봅니다. 근데 그 눈빛이 너무 호기심 많고 순수해서 우리도 눈 마주치면 웃음만 나옵니다. 나중에 우리 먹는거 보고 참견하면서 계속 포르투갈 말로 합니다.  무슨 말인지 도통 모르겠지만 희한하게 몸짓과 어투로 알겠습디다. 그 중 몇 개'        

'응 그거 맛있어. 잘 시켰어.'

'아니, 부인은 왜 안 먹어. 많이 먹고 살이 더 붙어야지.'

뭐 이런.. 이야기. 배불러 쉬고 있는 아내에게 하도 먹으라고 권유하셔서 아내가 억지로 한술을 뜨고서야 몸짓의 아우성이 마무리 되었습니다.

아무튼 비파나 먹다 맛도 있고 재미도 좋아 프란세지냐를 하나 더 시켜 먹었습니다. 영어를 못하지만, 주인으로 보이는 아저씨를 빼다박은듯 닮아 아들로 추정되는, 총각은 말귀를 못 알아듣는 느낌이지만 나중보니 일은 바르게 잘 했습니다. 게다가 한시간 정도 머물며 친해졌는지, 단골느낌도 났습니다. 와인 잔술을 시켰는데 우리는 보통 식당처럼 반 좀 넘게 주는데 동네 사람들은 넘치도록 따라줘서 은근 섭섭했거든요. 그런데 한참 동네사람들하고 손짓발짓 대화를 하며 놀다가 한 잔 더시키니 한잔 찰랑찰랑 가져다 줬습니다. 하루만에 단골로 업그레이드된 기분?

여행은 이렇게 오며가며 사람들과 얽히는 이야기로, 기억속에 독특한 색채를 띄고 보관되는것 같습니다.

풍경도 아름답고 사람도 훈훈한 포르투의 기억을 아쉽게 남기고 리스본으로 복귀를 합니다.

문제는 기차가 연착이랍니다. 출발 10분전에 가보니 40분 delay 뜹니다. 거의 한시간을 기다려야 합니다. 게다가 유럽 혼잡한 역은 플랫폼도 자주 바뀌고 어느게 내 기차인지 식별해서 타려면 집중이 필요합니다. 다행히도 포르투 깜빠냐 역은 플랫폼이 넉넉한지 우리 기차 올때까지 다른 기차는 없어 그나마 나았습니다.

기차는 결국 오고 순간속도 300km까지도 내면서 서둘러 아폴로니아역까지 잘 갔습니다. 참 희한하지요. 리스본에 다시 왔다고 더 친근하고 홈타운에 돌아온 안온한 느낌이 들었습니다. 밤날씨도 훨씬 푸근했습니다.

다시 바이샤의 호텔로 갔는데 5성급의 친절이 여객을 감동시키더군요. 친절한 리셉션과 방까지 따라와 안내를 해주고, 내려가신 후 보니 에그타르트가 웰컴 스위트로 기다리고 있어 꿈같은 마무리였습니다.

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와이너리가 있는 가이아 지역은 구경하며 쉬엄쉬엄 걸어갈 순 있지만, 되짚어 걸어오긴 먼 거리라 우버를 탔습니다. 우버 기사 만나면 수다를 많이 떠는데, 현지 정서를 알기 제일 좋은 시간입니다. 

"포르투FC 좋아해요?" -포르투 버전

"어느 팀 응원해요, 벤피카? 스포르팅?" -리스본 버전

로컬사람과 대화할 때 급속도로 친해지는 마법의 질문입니다. 포르투갈은 축구의 나라고, 리스본과 포르투는 매우 자부심 강한 축구의 도시기 때문입니다. 포르투갈이 축구에 흠뻑 빠진 이유가 독재자 살라자르 정권 시절 국민의 관심을 돌리려 3F(Futebol, Fado, Fatima) 정책을 펼쳤다는 이야기도 있습니다. 하지만, 그런 정책 없는 다른 라틴계 나라도 축구에 미쳐있는걸 보면, 이용했을망정 조성한건 아닌성 싶습니다.

수도 리스본의 두 팀 중 벤피카는 가장 성공적인 팀입니다. 가장 많은 리그 및 컵 타이틀을 가진 전통을 자랑해요. FC 포르투는 그 유명한 조제 모리뉴 감독을 배출한 팀이지요. 모리뉴는 포르투갈의 만년 2인자이자 유럽의 변방팀을 샛별로 만들었습니다. 리그 우승 및 유로파 우승, 유로 챔스 우승까지 세상을 놀래켰지요. 이후 모리뉴는 국제적 스타가 되어 명문팀 감독을 이어서 하고 있어요. 뒤를 이어 FC포르투를 맡은 비야스 보아스도 리틀 모리뉴란 별명답게 걸출한 성적을 내고 첼시까지 왔다간 바 있습니다.

FC포르투는 자본집약적 현대축구에서 군소 클럽이 그렇듯 셀링 클럽이기도 합니다. 그게 살아남는 비법이지요. 유망주를 예리하게 골라서 키운 후 비싸게 팔아 수익을 창출하는 방식이지요. 헐크, 팔카오, 하메스, 오타멘디, 잭슨 마르티네스, 다닐루 같은 선수가 포르투 출신입니다. 그래서 그냥 셀링 클럽이 아니라 유럽의 거상이라고 불릴 정도입니다.

그런데 이번 여행 전 리그 순위를 보니 재미났습니다. 포르투와 스포르팅이 무패로 1, 2등, 벤피카가 승점 차이가 좀 나는 3위더군요. 대화하다 좀 친해지면 이 순위 갖고도 많은 이야기했습니다.

"대체 어떻게 된 일이에요?"

"에혀. 계속 이겨서 1등 유지해야 할텐데.. " -FC포르투 팬

"에혀. 올해는 포기했어요. 리빌딩 중임." -벤피카 팬

순위가 높든 아니든 걱정거리 많은건 어느나라 팬이나 똑같군요.

또 한가지, 답은 뻔한데도 재미삼아 묻는 질문이 있었습니다. 포트루 토박이인걸 확인한 후,

'포르투가 나아요 리스본이 나아요?'

글에서 읽기론 포르투와 리스본간 라이벌 의식이 있다고 들었습니다. 포르투는 리스본 사람을 알파뉴시스(배추먹는 사람)이라 부르고, 반대로 포르투는 트리페이루스(내장 먹는 사람)이라고 놀리는 식으로요. 하지만 실제로 가서 보면 체급 차이가 여간하지 않습니다. 실제로 포르투 사람도

(어깨를 으쓱하며)

'리스본이야 대처인걸요. 그래도 난 포르투가 좋지만요.' 

뭐 이런 답을 합니다.

대화 중, 포르투 토박이가 입가에 미소를 띄고 침이 살짝 고이며 이야기하는, 자부심 넘치는 프란세지냐 이야기가 나와서 우버 내리자 마자 프란세지냐 집을 갔습니다.

엄청난 맛이네요. 칼로리 폭탄이기도 합니다. 빵과 고기, 계란, 치즈가 범벅이고 그 위에 소스를 뿌려 나옵니다. 몸무게 걱정이 후덜덜이지만 보면 정신없이 먹게 됩니다. 프란세지냐는 아가씨란 뜻이라니 이쯤되면 감 오는분도 많겠지만, 끄로끄 무슈와 끄로끄 마담의 포르투갈식 변용입니다. 근데 저 소스가 프란세지냐를 독특하게 만드는것 같습니다. 느끼함이 별로 없고 촉촉한 식감이 인상적입니다. 무게 신경 안쓰면 매일 먹고 살고 싶은정도로 행복한 맛이기도 합니다.

스낵으로 하루치 칼로리를 섭취한지라 좀 걷기로 했습니다. 아침에 갔지만 루이스 다리를 또 보러 갑니다. 야경이 좋은 곳이기도 하니까요.

동 루이스 다리에서 낮에 본 포르투 풍경이 뽀얀 민낯이라면, 밤의 포르투 광경은 풀 메이컵을 한 성인 같은 자태입니다. 비밀이 많은듯, 고혹적입니다.

나중에 포르투에서 생을 마감해도 좋겠다는 생각이 들었습니다. 하지만 이미 그땐 중국인이 장악해서 같은 도시가 아닐거야 아마...

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어느 골목이나 아름다운 포르투 시내를 흥겹게 걸어 도우루 강변까지 갔습니다. 포르투 오는 기차 객실에서도 반은 한국인이었는데, 시내 걷는 도중에도 역시 엄청난 한국인 관광객을 보게 됩니다. 딱 이태원을 걷는 느낌입니다. 현지인 제외하고 반은 한국인, 일부 일본인, 나머지 유럽과 남미인 정도의 분위기. 중국 관광객이 없어 매우 쾌적하기도 합니다.

아내가 묻습니다.

"왜 이리 한국사람이 많을까? 근데 다들 매너도 좋은거 같아"

저는 대답합니다.

"파란 샤넬백인거지."

팟빵인지 유튜브에서 들은 이야기입니다. 어떤 친구가 말했다고 합니다. '저 ㄴ은 무슨 복으로 파란 샤넬을 들고 다닌대?' 갑자기 첨 본사람에게 뭐 그리 거칠게 말하냐 물었더니, '그렇잖아. 샤넬은 검은 색이 기본인데, 파란 샤넬을 들고 다닌다는건 검은 사넬은 이미 있단 뜻이잖아.'

저의 파란 샤넬 가방 이론은 그러합니다.

"여기 온 한국인 여행객은 이미, 파리, 런던, 스페인 다 뗀 사람들인게지."

유럽 첫 여행을 포르투갈로 오는 사람은 그리 많지 않겠지요. 몇 년 전엔 스페인이 파란 샤넬이었는데 요즘은 유럽 기본 요소가 된듯 하고, 이젠 포르투갈이 추가 요소 아닐까 생각했습니다.

어쨌든, 포르투갈의 파란 샤넬 한국인 관광객은 타지역에서와 달리 눈에 띄는 특징이 있습니다.

첫째, 부지런하다. 이른 아침부터 열심히 일정을 시작합니다.

둘째, 조용하다. 문득 보이면 언제 옆에 있었나 싶게 조용합니다. 1인 여행이 상당히 많고, 페어 여행, 혹가다 3인 정도 소규모라서 그렇기도 합니다.

셋째, 필요하기 전까지 서로 개입하지 않는다. 저희도 그런 편이지만, 동포 봐도 속으로만 한국인이겠지하고 투명의 막이라도 쳐진듯 현지인 모드로 각자의 일정을 소화합니다. 재미난건, 그렇게 투명하게 지내다가도 문제가 발생하면 갑자기 한국어 모드로 순식간에 변환합니다. '한국인이세요?' 이런 의례적 인사도 필요 없이 바로 본론으로 들어갑니다. '저기 이거 소드레역 가는거 맞지요?', '사진 한장 찍어 주실래요?', '여기 맛 괜찮아요?', '여기 앉아 있으면 주문 받으러 오는 식당이에요. 그냥 기다리세요.' 다 직접 들은 대사들입니다. 여행 선수들 같기도 하고, 포르투갈 땅의 정서에 동화된건지도 모르겠습니다.

넷째, 귀신같이 알차다. 그런데 다들 인터넷 정보가 비슷한지 리스본과 포르투 바닥이 좁아서인지 하루 종일 본 사람 또 보는 경우가 많습니다. 벨렝에서 저희 가족 사진 찍어준 맘씨 푸근한 가족을 포르투 카페에서 또 보고 반갑게 인사나눈 적도 있습니다. 나름, 현지인에게 추천받아 여긴 한국분들 없겠지 하는 곳도 반드시 두세 팀은 보기도 했으니 오로지 인터넷만은 아닌듯 합니다. 여행 박사들이지요.

아무튼 이런 전차로 좀 유명한 관광 포인트 가면 한국어가 상당히 많이 들리는데, 여행에 불편은 없습니다. 유일한 단점이라면 유럽에 왔는데, 오사카나 LA 온 기분이 드는 것 정도랄까요. ^^

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벨렝에서 하루 자도 좋다 싶을 정도로 감흥이 많았던 하루입니다. 그래도 숙소로 복귀는 해야하기에 나타를 더 사서 리스본으로 복귀합니다. 트램은 줄이 길어 멋스러운 이동은 포기하고 줄이 짧은 버스를 탔습니다.

대신, 재미한번 더 느끼고자 소드레 역에서 내려 바이후 알투로 올라가는 케이블 트램, 아센소르(ascensor)를 탑니다. 이건 바이후 알투를 걸어 다니던 중, 우연히 올라오는 트램을 봐두었던건데, 벨렝의 산뜻한 전원적 풍경에서 다시 복닥한 시내로 오는 모드 전환에 좋은 아이템일거라 생각했습니다.

알파마보다는 덜해도 길이 네모반듯하지는 않은 시아두 거리를 구글 맵따라 잘 찾아서 아센소르 정거장에 들어섰습니다. 기본적으로는 홍콩의 빅토리아 피크 올라가는 트램과 유사합니다만, 규모와 풍경은 나이아가라 폭포 앞의 목동 인공폭포지요.

그래도 비카 아센소르(ascensor da bica)는 색다른 풍미가 있습니다. 산타 주스타 엘리베이터처럼 낮은 지역에서 바이후 알투로 올라가는 실질적 대중교통이라서 관광객과 현지 풍경이 자연스레 뒤섞입니다. 15분에 한 대 정도 다니니 한적한 트램 길입니다. 기차길을 가로질러 차들도 간간히 지나가고, 어린 아이는 선로에서 아빠와 즐겁게 놉니다. 트램 길이 하도 짧아 어린 아이도 1/3은 오르락 내리락 하며 노는게 함정이지만요.

숙소 근처라 매일 한두번 지나는 바이후 알투의 까몽이스 광장은 어느덧 제가 가장 좋아하는 곳이 되었습니다. 광장을 지나 점찍어 두었던 곳에서 저녁을 먹습니다.

늘 그렇듯 포르투갈 전통메뉴고, 해물위주입니다. 오늘은 삐리삐리(piri-piri) 소스를 달라고 했습니다. 삐리삐리 소스는 아주 매운 고추를 올리브 기름과 갖은 양념에 절인 소스입니다. 매운맛이 질 좋은 올리브유와 어울어지는 풍미가 일품입니다. 이 삐리삐리 소스는 테이블에 내어 놓지 않지만, 현지인들이 늘상 먹는거라서 달라고 하면 99% 확률로 줍니다. 우리나라 식당에서 고추장 좀 주실래요 하는 격이니. 

실제로 삐리삐리 소스의 매운맛에 익숙해진 포르투갈 사람들이 한국 매운 음식에 가장 적응을 잘한다는 소리도 있습니다. 당연하지만, 포르투갈은 향신료의 천국입니다. 유럽에서 가장 많은 종류의 향신료를 배로 실어 날랐던 대항해시대를 거쳤으니까요. 유럽의 입맛을 바꾸었지만, 단위 무게당 금을 능가하는 고부가가치 수입품으로 경제적인 효과도 대단했습니다. 

삐리삐리 소스를 달라는 말에 아저씨, '과연 동양사람 맞군'하는 흐뭇한 미소로 가져다 주십니다. 음식에 살짝 뿌려보니 매콤한게 음식이 입에 더 잘 맞습니다. 한참을 맛나게 잘 먹고 있는데, 아저씨 오셔서 괜찮냐 묻습니다. '당연 괜찮지요. 우린 한국사람이에요.' 했더니, 그럼 더 매운 맛에 도전해보겠냐고 물어봅니다. 당연히 콜. 아저씨는 새로운 삐리삐리 컬렉션 세병을 더 가져옵니다. 그 중 한병은 우리로 치면 핵불맛입니다. 겉에 perigroso, 위험하다고 써 있습니다. 글을 못 읽을까 걱정된 아저씨, 특별히 댄저러스 댄저러스 강조를 하십니다.

몇 방울 뿌려봤더니.. 진짜 맵습니다. 불닭면 정도로 맵네요. 매운걸 잘 먹지만 고통스럽게 매워 원래 레귤라 소스로 바꿔서 먹었습니다. 재미났던 식사였고, 삐리삐리 소스 크기도 작아 한 병 사서 여행 내내 들고 다녔네요. 에그타르트 빼곤 다 뿌려먹어본듯 합니다.

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제로니무스 수도원에서 강쪽으로 조금 가면 '발견의 탑(padrão dos descobrimentos)가 나옵니다. 제가 기대를 많이 한 곳이지요.

무슬림이 중동을 장악하고 기독교도의 동방 출입을 통제한건 종교보단 경제적 이해다툼이었습니다. 길이 끊겨 동방무역이 된서리를 맞게 되자 바다의 나라 포르투갈엔 기회가 열렸습니다. 바르톨로메우 디아스가 희망봉을 돌아 아프리카를 우회하는 루트를 개척하고, 이어서 바스쿠 다 가마가 아프리카에서 인도양을 횡단해 고아에 도착한 후, 황금의 땅 인도와의 해상 루트를 확보합니다. 계속 동진한 포르투갈은 말라위, 인도네시아 등 동남아 국가와, 중국의 마카오를 거쳐 유라시아의 극동인 일본까지 갑니다.

일본에 미친 영향은 우리가 고스란히 알지요. 빵은 포르투갈 말 그대로고, 뎀뿌라도 tempora라는 포르투갈 말입니다. 카스텔라도 포르투갈 선원이 전해준 스페인 지방 이름이지요, 까스띠야.

해양왕국 포르투갈의 기초를 놓은 사람이 엔히크 왕자입니다. 서열상 왕이 되지 못하니 아예 바다로 에너지를 돌렸지요. 포르투갈이 대외 공세를 취한 첫 사례인 세우타 정복은 좁은 바다 건너 북아프리카 한 구역을 점령한 것에 불과하지만 그 의미는 세계적이었습니다. 외침에서 벗어나 포르투갈 제국주의의 시초를 연 사례이기도 하지만, 바다를 등지고 살던 유럽 열강들에게 새로운 눈을 뜨게 해준 사례이기도 합니다.

아무튼 항해왕자 엔히케는 포르투갈 남단 사그레스 지역에 항해학교를 설립하고 천문, 해양 및 선박 기술을 육성합니다. 이 토대 위에서 포르투갈의 대항해시대가 열린 거지요. 물론 엔히크는 시대와 지리로 읽어야 합니다. 왕권과 포르투갈의 이익에 복무했을 뿐, 대중과 이성 또는 합리에는 관심이 없었지요. 저는 그의 업적으로 그를 기억합니다.

말 나온 김에 알고 보면 좋은 포르투갈의 상징 하나를 더 소개하면, 장식 달린 십자가를 로고로 사용한 그리스도 기사단입니다. 그리스도 기사단은 템플러인 성전 기사단의 일파였다가 포르투갈 왕실의 군사적 목적으로 사용하기 위해 교황청의 허락을 받고 분리했습니다. 그리고 급속히 포르투갈화 되어, 왕이나 왕가의 일원이 기사단장이 되어 바다 개척의 중심 조직이 되었습니다. 말이 기사단이지 해적단 항해단이지요. 따라서 그리스도 기사단의 십자가는 제로니무스 수도원을 비롯한 모든 마누엘 양식의 필수요소이기도 합니다. 재미난건 현대에도 그리스도 기사단은 명맥을 유지하고 있고 포르투갈 대통령이 명예직으로 단장을 겸임하고 있습니다.

발견의 탑에 올라가면 정말 아름답습니다. 바다같이 탁 트인 테주강과 멀리 리스본 시내, 고요하고 아름다운 벨렝 주택지, 저 멀리 가물거리는 대서양이 파노라마로 보입니다.. 그리고 영예와 욕망이 뒤얽힌 잠시의 찬란한 역사. 아래로 보이는 해양 진출의 역사 지도가 아련합니다.

대서양 근처라 비가 수시로 오락가락 하긴 했지만, 해가 제대로 나니 만물에 부서지는 햇살이 아름답기 그지 없습니다. '리스본행 야간열차'의 그레고리우스가 덜컥 리스본에 왔다가 이내 후회하고 베른으로 돌아가려던 중, 리스본의 따사로운 햇살에 마음이 녹아 주저앉는 에피소드는 리스본을 와 본 사람만이 절절히 공감할거란 생각을 했습니다. 발견의 탑과 그 인근에서 물과 하늘 그리고 공을 주고 받듯 랠리를 하는 햇살과 바람 속에서 무한한 행복을 느꼈습니다. 바르셀로나 여행 시 우리 가족 최고의 모멘트는 maremagnum 앞 나무 데크였던것 처럼, 리스본 최고의 순간은 벨렝의 강변이 되었습니다. 역사와 의미보다 지금, 곁에 있는 사람과의 교감이 그리도 중요하네요.

발견의 탑에서 테주 강을 따라 서쪽으로 조금만 걸어가면 벨렝 탑이 나옵니다. 런던탑과 마찬가지로 여기도 수도 방어의 요새였습니다. 대서양에서 리스본으로 들어오면 테주 강이 좁아지는 목을 반드시 지나게 되어 있는데 바로 그 위치에 대함 포격이 가능한 벨렝 탑이 있습니다. 이건 이스탄불 보스포루스 해협의 두 개 히사리도 마찬가지 입지입니다.

외부관계에 있어 대부분 평화로운 이 탑은 대내적으로는 내내 바빴던 탑이기도 합니다. 이 또한 런던탑과 마찬가지로 감옥으로 사용되었기 때문입니다. 상징적으로 가장 극악한 형이 벨렝 지하 감옥인데, 가보면 왜 극형인지 압니다. 강이 바다와 가까워 조수 간만의 차가 큰데, 지하 감옥은 만조 때 물이 차오릅니다. ;;;

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리스본 셋째 날은 벨렝 가는 날입니다. 시내에서 차로 20분 정도 외곽에 있습니다. 리스본 대지진 때 왕가가 화를 면하게 된 곳이기도 합니다. 공주들이 벨렝의 수목원이가를 가고 싶다해서 왕은 벨렝으로 이동했습니다. 벨렝의 성당에서 미사를 하던 중 발생한 지진에서 벨렝은 피해를 거의 입지 않아 왕실도 안전했습니다. 후에 밝혀진 사실은 벨렝이 암반 위에 있어 지진에 강하다고 합니다. 

이런 우연으로 왕이 건재했고, 멘탈은 무너진채 카르발류에게 리스본 재건과 개혁을 일임해서 포르투갈은 몰락을 면했습니다. 왕이 죽고 도시와 경제가 파탄에 빠진채 왕위계승 전쟁이 나고 민심을 수습한다고 혹독한 종교적 구심점이 되는 왕이 나왔다고 생각하면 오늘날 포르투갈은 매우 다른 모습이었겠지요.

전날 미리 사둔 리스보아 카드를 사용합니다. 관광용 카드라서 모든 교통수단 뿐 아니라 주요 관광지에 무료 또는 할인으로 입장이 가능합니다. 리스본 시내 여행을 몰아서 할 때는 매우 효율적입니다.

덜컹거리는 트램을 타고 풍경을 정신없이 보다보니 금방 제로니무스 수도원이 나옵니다. 여기는 신트라의 페나성처럼 리스본 관광객이이렴 빠짐없이 들르는 곳이라 줄이 항상 깁니다. 시간 아끼려면 10시 개장에 맞춰 가야 시간을 줄인다는 딸램의 성화로 아침부터 서둘렀는데, 가보니 효과가 있습니다. 10분 정도 전에 도착했는데 줄이 짧아 개장하자마자 바로 입장했습니다.

제로니무스 수도원에 부속된 성당도 볼만합니다. 여기에 유명한 인물들이 많이 묻혀 있는데, 가장 유명한건 바스쿠 다 가마지요. 포르투갈의 위대한 문학가로, 바이후 알투에 자기 이름이 붙은 광장이 있는 까몽이스도 있습니다.

포르투갈의 융성 시대에 재임한 왕이 마누엘 1세입니다. 이때 지어진 건축물들이 당대의 화려함을 자랑하는데, 포르투갈 특유의 양식이 있습니다. 바다를 상징하는 패턴이 양각된다는 점이죠. 기둥을 보면 돌을 깎아 만든 밧줄과 닻, 산호초를 비롯해 대작은 바다생물 또는 괴물까지 나옵니다. 이는 바다에 기대어 살고 바다와 싸우며 나라를 발전시켜온 포르투갈의 정체성을 고스란히 드러내고 있습니다. 물론 문맹이 많아 성서를 성당 벽에, 역사를 공공건물 벽에 새겨야 하는 중세의 특성도 반영이 된거지만요. 제로니무스 수도원은 마누엘 양식의 전범으로 불리웁니다. 피렌체 두오모나 로마 성당 볼 때처럼 한참을 들여다봐도 지루하지 않습니다. 보면 볼수록 새로운 오브제가 눈에 들어오고, 빛이 바뀜에 따라 자아내는 감성이 달라집니다.

아침에 일찍 움직여 배도 출출하고. 바로 나타 집으로 갑니다. 벨렝 빵집(Pasteis de Belem)은 리스본 여행객의 필수 요소로 알려져 있지요. 나타(pastel de nata)는 흔히 에그타르트라고 불리우는 빵의 포르투갈 이름입니다. 세상에서 가장 맛난 에그타르트라는 명성을 먹어본 사람들마다 간증하기도 합니다. 저희 가족은 마카오에서 맛난 에그타르트를 먹고 그 정도 에그타르트를 찾아 많이 시도했었습니다. 주로 홍콩, 일본과 파리 같이 빵을 잘 만들고 문화적으로 포트투갈과 그나마 연관성이 있는 곳인데요. 그래도 마카오만은 못했습니다.

그런데..

여기 에그타르트는 정말 다릅니다. 겉의 페스트리는 졸깃하게 바삭하고 안의 크림은 달지 않으면서도 식감 좋은 부드러움이 있습니다. 맛이 좋은 이유가 있습니다.

원래 제로니무스 수도원에서 수녀님들 옷에 풀을 먹이는데 계란 흰자를 사용한다고 합니다. 남는 노른자로 에그타르트를 만들었는데 그 맛이 좋았고, 수도원 앞 빵집에 그 레시피를 알려줬다고 합니다. 1837년부터 지금까지 이 빵집에는 항상 세명만 그 레시피를 알고, 그 셋은 함께 차를 타지도, 회식을 하지도 못한다고 합니다. 요즘 세상에 역공학하면 못할게 뭐 있을까 싶기도 합니다만, 여행의 재미를 위해 브랜드 스토리를 믿기로 합니다. 그게 더 행복하니까요.

밥때가 아니라 맛이나 보려고 들어간터라 넷이서 여섯개를 시켰습니다. 먹다가 다들 입이 딱 벌어지고, 좀 더 먹고 싶어서 6개를 추가로 주문했지요. 주문 받는 핸섬한 서버 아저씨가 '쯧쯔 그럴줄 알았지' 느낌으로 눈을 찡긋합니다.

결국 인당 세개나 먹었음에도, 오후에 벨렝 지구에서 한참 놀다 숙소 가기 전에 다시 와서 6개들이 박스를 하나 더 사갔습니다. 놀라운건, 새로 에그타르트를 그 밤엔 배불러 못먹고 다음날 낮 되어서야 먹었는데, 그래도 맛이 훌륭했습니다. 가게에서 방금 만들어 따끈하게 내온 것만은 못해도, 다음날까지 파삭함과 크림의 부드러운 질감이 유지되는걸 보고, 뭔가 레시피가 있긴 있나보다 생각했지요.

포르투갈 식으로 나타를 먹는 방법은, 고운 설탕과 시나몬 가루를 뿌려 먹는겁니다. 설탕은 단거 싫어해 생략하고 시나몬만 뿌렸는데, 과연 맛이 훨씬 깔끔해지고 더 많이 먹게 됩니다. ;; 아무튼 이 이후로도 나타 좋아하는 딸램 덕에 포르투갈 뜨는 날까지 매일 한 두개는 계속 먹었는데 다 맛이 좋았지만, 벨렝의 이집만한 곳은 못 봤습니다. 포르투에서 한집이 그나마 비슷. 그래서 저는 말했습니다.

벨렝의 나타를 먹는 순간, 다른 에그타르트가 맛없어 보이는 저주에 걸릴거다.

그래도 어느 레벨되어야 이상적인지 알려면 저주에 걸릴걸 알면서도 먹을 수 밖에 없겠지요?

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